Šajā rakstā es jums pastāstīšu par savu jaunāko kameru: digitālo Polaroid kameru, kas apvieno čeku printeri ar Raspberry Pi.Lai to uzbūvētu, es paņēmu vecu Polaroid Minute Maker kameru, atbrīvojos no iekšām un izmantoju digitālo kameru, E-tintes displeju, čeku printeri un SNES kontrolieri, lai darbinātu kameru, nevis iekšējos orgānus.Neaizmirstiet sekot man Instagram (@ade3).
Papīrs no kameras ar fotoattēlu ir nedaudz maģisks.Tas rada aizraujošu efektu, un video mūsdienu digitālās kameras ekrānā rada jums šo sajūsmu.Vecās Polaroid kameras mani vienmēr nedaudz apbēdina, jo tās ir tik izcili izstrādātas mašīnas, bet, kad filma tiek pārtraukta, tās kļūst par nostalģiskiem mākslas darbiem, kas krāj putekļus mūsu grāmatu plauktos.Kā būtu, ja tūlītējās filmas vietā varētu izmantot čeku printeri, lai atdzīvinātu šīs vecās kameras?
Kad man ir viegli to izgatavot, šajā rakstā tiks aplūkotas kameras izgatavošanas tehniskās detaļas.Es to daru, jo ceru, ka mans eksperiments iedvesmos dažus cilvēkus izmēģināt projektu pašiem.Šī nav vienkārša modifikācija.Patiesībā šī var būt visgrūtākā kameras uzlaušana, ko jebkad esmu mēģinājis, taču, ja jūs nolemjat atrisināt šo projektu, es centīšos sniegt pietiekami daudz detaļu no savas pieredzes, lai izvairītos no iestrēgšanas.
Kāpēc man tas būtu jādara?Pēc kadra uzņemšanas ar kafijas blendera kameru es vēlos izmēģināt dažas dažādas metodes.Skatoties uz manu kameru sēriju, Polaroid Minute Maker kamera pēkšņi izlēca no manis un kļuva par ideālu izvēli digitālai konvertēšanai.Šis man ir ideāls projekts, jo tas apvieno dažas lietas, ar kurām es jau spēlēju: Raspberry Pi, E Ink displejs un čeku printeris.Saliec tos kopā, ko tu iegūsi?Šis ir stāsts par to, kā tapa mana digitālā Polaroid kamera…
Esmu redzējis, ka cilvēki izmēģina līdzīgus projektus, taču neviens nav paveicis labu darbu, paskaidrojot, kā viņi to dara.Es ceru izvairīties no šīs kļūdas.Šī projekta uzdevums ir panākt, lai visas dažādās daļas darbotos kopā.Pirms sākat ievietot visas detaļas Polaroid korpusā, iesaku visu izkliedēt, vienlaikus testējot un iestatot visus dažādos komponentus.Tas neļauj atkārtoti salikt un izjaukt kameru ikreiz, kad uztriecāties šķērslim.Zemāk jūs varat redzēt visas savienotās un darba daļas, pirms viss ir ievietots Polaroid korpusā.
Es izveidoju dažus videoklipus, lai ierakstītu savu progresu.Ja plānojat atrisināt šo projektu, jums vajadzētu sākt ar šo 32 minūšu garo video, jo jūs varat redzēt, kā viss sader kopā, un saprast izaicinājumus, ar kuriem var saskarties.
Šeit ir detaļas un instrumenti, kurus es izmantoju.Kad viss ir pateikts, izmaksas var pārsniegt 200 USD.Lielos izdevumus veidos Raspberry Pi (35 līdz 75 ASV dolāri), printeri (50 līdz 62 ASV dolāri), monitori (37 ASV dolāri) un kameras (25 ASV dolāri).Interesantā daļa ir padarīt projektu par savu, tāpēc jūsu izmaksas būs atšķirīgas atkarībā no projekta, kuru vēlaties iekļaut vai izslēgt, jaunināt vai pazemināt.Šī ir daļa, ko izmantoju:
Kamera, kuru izmantoju, ir Polaroid minūšu kamera.Ja es to darītu vēlreiz, es izmantotu Polaroid šūpošanas mašīnu, jo pamatā ir tāds pats dizains, bet priekšējais panelis ir skaistāks.Atšķirībā no jaunajām Polaroid kamerām, šajos modeļos iekšā ir vairāk vietas, un tiem aizmugurē ir durvis, kas ļauj atvērt un aizvērt kameru, kas ir ļoti ērti mūsu vajadzībām.Veiciet medības, un jums vajadzētu būt iespējai atrast kādu no šīm Polaroid kamerām senlietu veikalos vai vietnē eBay.Jūs, iespējams, varēsit to iegādāties par mazāk nekā 20 USD.Zemāk jūs varat redzēt Swinger (pa kreisi) un Minute Maker (pa labi).
Teorētiski šāda veida projektiem varat izmantot jebkuru Polaroid kameru.Man ir arī dažas zemes kameras ar plēšām un salocītām, taču Swinger vai Minute Maker priekšrocība ir tā, ka tās ir izgatavotas no cietas plastmasas un tām nav daudz kustīgu daļu, izņemot aizmugurējās durvis.Pirmais solis ir noņemt visas kameras iekšas, lai atbrīvotu vietu visiem mūsu elektroniskajiem izstrādājumiem.Viss ir jādara.Beigās jūs redzēsit atkritumu kaudzi, kā parādīts zemāk:
Lielāko daļu kameras daļu var noņemt ar knaibles un brutālu spēku.Šīs lietas nav izjauktas, tāpēc dažās vietās jūs mocīsities ar līmi.Polaroid priekšpuses noņemšana ir grūtāka, nekā šķiet.Iekšpusē ir skrūves, un ir nepieciešami daži instrumenti.Acīmredzot tās ir tikai Polaroid.Var jau ar knaiblēm tās atskrūvēt, bet es padevos un piespiedu tās aizvērt.Atskatoties, man šeit jāpievērš lielāka uzmanība, bet manis radītos bojājumus var salabot ar superlīmi.
Kad jums veiksies, jūs atkal cīnīsities ar daļām, kuras nevajadzētu izjaukt.Tāpat ir nepieciešamas knaibles un brutāls spēks.Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu neko, kas redzams no ārpuses.
Objektīvs ir viens no sarežģītajiem elementiem, kas jānoņem.Ja neskaita cauruma izurbšanu stiklā/plastmasā un tā izgriešanu, es nedomāju par citiem vienkāršiem risinājumiem.Vēlos maksimāli saglabāt objektīva izskatu, lai cilvēki pat neredzētu miniatūro Raspberry Pi kameru melnā gredzena centrā, kur iepriekš tika fiksēts objektīvs.
Savā videoklipā es parādīju Polaroid fotoattēlu salīdzinājumu pirms un pēc, lai jūs varētu redzēt, ko tieši vēlaties izdzēst no kameras.Uzmanieties, lai priekšējo paneli varētu viegli atvērt un aizvērt.Padomājiet par paneli kā dekorāciju.Vairumā gadījumu tas tiks fiksēts vietā, taču, ja vēlaties Raspberry Pi savienot ar monitoru un tastatūru, varat noņemt priekšējo paneli un pievienot strāvas avotu.Šeit varat piedāvāt savu risinājumu, bet es nolēmu izmantot magnētus kā mehānismu paneļa noturēšanai.Velcro šķiet pārāk trausls.Skrūvju ir pārāk daudz.Šis ir animēts fotoattēls, kurā redzams, kā kamera atver un aizver paneli:
Es izvēlējos pilno Raspberry Pi 4 modeli B, nevis mazāko Pi Zero.Daļēji tas ir paredzēts, lai palielinātu ātrumu un daļēji tāpēc, ka esmu salīdzinoši jauns Raspberry Pi jomā, tāpēc jūtos ērtāk, izmantojot to.Acīmredzot mazākajam Pi Zero būs dažas priekšrocības šaurajā Polaroid telpā.Ievads par Raspberry Pi ir ārpus šīs apmācības jomas, taču, ja esat iesācējs Raspberry Pi, šeit ir pieejami daudzi resursi.
Vispārējais ieteikums ir veltīt kādu laiku un būt pacietīgam.Ja esat no Mac vai PC fona, jums būs nepieciešams laiks, lai iepazītos ar Pi niansēm.Jums jāpierod pie komandrindas un jāapgūst dažas Python kodēšanas prasmes.Ja tas liek jums justies nobijies (sākumā man bija bail!), lūdzu, nedusmojies.Kamēr jūs to pieņemsit ar neatlaidību un pacietību, jūs to saņemsit.Interneta meklēšana un neatlaidība var pārvarēt gandrīz visus šķēršļus, ar kuriem jūs saskaraties.
Augšējā fotoattēlā redzams, kur Raspberry Pi ir novietots Polaroid kamerā.Kreisajā pusē varat redzēt barošanas avota savienojuma vietu.Ņemiet vērā arī to, ka pelēkā dalījuma līnija stiepjas gar atvēruma platumu.Būtībā tas ir paredzēts, lai printeris balstītos uz to un atdalītu Pi no printera.Pievienojot printeri strāvas avotam, jums jābūt uzmanīgiem, lai nesalauztu tapu, kas norādīta fotoattēlā ar zīmuli.Displeja kabelis šeit tiek savienots ar tapām, un displeja komplektācijā iekļautā vada gals ir aptuveni ceturtdaļas collas garš.Nācās nedaudz pagarināt kabeļu galus, lai printeris tos nespiestu.
Raspberry Pi ir jānovieto tā, lai puse ar USB portu būtu vērsta uz priekšu.Tas ļauj savienot USB kontrolleri no priekšpuses, izmantojot L formas adapteri.Lai gan tas nebija daļa no mana sākotnējā plāna, es joprojām izmantoju nelielu HDMI kabeli priekšpusē.Tas ļauj man viegli izlaist paneli un pēc tam pievienot monitoru un tastatūru Pi.
Kamera ir Raspberry Pi V2 modulis.Kvalitāte nav tik laba kā jaunajai HQ kamerai, bet mums nepietiek vietas.Kamera ir savienota ar Raspberry Pi, izmantojot lenti.Zem objektīva izgrieziet plānu caurumu, caur kuru var iziet lenti.Pirms savienojuma ar Raspberry Pi lenti iekšēji jāsagriež.
Polaroid priekšējam panelim ir plakana virsma, kas piemērota kameras montāžai.Lai to uzstādītu, es izmantoju abpusējo līmlenti.Jums jābūt uzmanīgiem aizmugurē, jo uz kameras paneļa ir dažas elektroniskas detaļas, kuras nevēlaties sabojāt.Es izmantoju dažus lentes gabalus kā starplikas, lai šīs daļas netiktu salauztas.
Iepriekš redzamajā fotoattēlā ir jāņem vērā vēl divi punkti, varat redzēt, kā piekļūt USB un HDMI portiem.Es izmantoju L-veida USB adapteri, lai norādītu savienojumu pa labi.HDMI kabelim augšējā kreisajā stūrī es izmantoju 6 collu pagarinātāju ar L formas savienotāju otrā galā.To var labāk redzēt manā video.
Šķiet, ka E Ink ir laba izvēle monitoram, jo attēls ir ļoti līdzīgs attēlam, kas uzdrukāts uz kvīts papīra.Es izmantoju Waveshare 4,2 collu elektroniskās tintes displeja moduli ar 400 × 300 pikseļiem.
Elektroniskajai tintei ir analogā kvalitāte, kas man tikko patika.Tas izskatās pēc papīra.Ir patiešām patīkami parādīt attēlus ekrānā bez strāvas.Tā kā nav gaismas, kas darbinātu pikseļus, kad attēls ir izveidots, tas paliek ekrānā.Tas nozīmē, ka pat tad, ja nav strāvas, fotogrāfija paliek Polaroid aizmugurē, kas man atgādina, kāda bija pēdējā fotogrāfija, ko uzņēmu.Ja godīgi, manā grāmatu plauktā kameras novietošanas laiks ir daudz ilgāks nekā tad, kad tā tiek lietota, tāpēc, kamēr kamera netiek lietota, kamera gandrīz kļūs par foto rāmi, kas ir laba izvēle.Enerģijas taupīšana nav mazsvarīga.Atšķirībā no gaismas displejiem, kas pastāvīgi patērē enerģiju, E Ink patērē enerģiju tikai tad, kad tas ir jāpārzīmē.
Elektroniskajiem tintes displejiem ir arī trūkumi.Lielākais ir ātrums.Salīdzinot ar displejiem, kuru pamatā ir apgaismojums, katra pikseļa ieslēgšana vai izslēgšana prasa tikai ilgāku laiku.Vēl viens trūkums ir ekrāna atsvaidzināšana.Dārgāko E Ink monitoru var daļēji atsvaidzināt, bet lētākais modelis pārzīmēs visu ekrānu katru reizi, kad notiks izmaiņas.Rezultāts ir tāds, ka ekrāns kļūst melnbalts, un pēc tam attēls tiek parādīts otrādi, pirms parādās jaunais attēls.Ir nepieciešama tikai viena sekunde, lai mirkšķinātu, bet saskaitītu.Kopumā šim konkrētajam ekrānam ir nepieciešamas aptuveni 3 sekundes, lai atjauninātu no pogas nospiešanas brīža līdz fotoattēla parādīšanai ekrānā.
Vēl viena lieta, kas jāpatur prātā, ir tāda, ka atšķirībā no datoru displejiem, kas parāda galddatorus un peles, jums ir jāatšķiras no e-tintes displejiem.Būtībā jūs liekāt monitoram parādīt saturu pa vienam pikselim.Citiem vārdiem sakot, tas nav plug and play, jums ir nepieciešams kods, lai to panāktu.Katru reizi, kad tiek uzņemts attēls, monitorā tiek izpildīta attēla zīmēšanas funkcija.
Waveshare nodrošina saviem displejiem draiverus, taču tā dokumentācija ir briesmīga.Plānojiet pavadīt laiku, cīnoties ar monitoru, pirms tas darbojas pareizi.Šī ir manis izmantotā ekrāna dokumentācija.
Displejā ir 8 vadi, un jūs savienosit šos vadus ar Raspberry Pi tapām.Parasti var izmantot tikai monitora komplektācijā iekļauto vadu, taču, tā kā strādājam šaurā vietā, man vada galu jāpavelk ne pārāk augstu.Tas ietaupa apmēram ceturtdaļu collas vietas.Es domāju, ka vēl viens risinājums ir izgriezt vairāk plastmasas no čeku printera.
Lai savienotu displeju ar Polaroid aizmuguri, jums būs jāizurbj četri caurumi.Monitoram stūros ir caurumi montāžai.Novietojiet displeju vēlamajā vietā, noteikti atstājiet zemāk atstarpi, lai atklātu kvīts papīru, pēc tam atzīmējiet un izurbiet četrus caurumus.Pēc tam pievelciet ekrānu no aizmugures.Starp Polaroid aizmuguri un monitora aizmuguri būs 1/4 collu atstarpe.
Jūs varētu domāt, ka elektroniskais tintes displejs ir apgrūtinošāks, nekā tas ir vērts.Jums var būt taisnība.Ja meklējat vienkāršāku iespēju, iespējams, būs jāmeklē neliels krāsu monitors, ko var pievienot, izmantojot HDMI portu.Trūkums ir tāds, ka jūs vienmēr skatīsities uz Raspberry Pi operētājsistēmas darbvirsmu, taču priekšrocība ir tā, ka varat to pievienot un izmantot.
Iespējams, jums būs jāpārskata, kā darbojas čeku printeris.Viņi neizmanto tinti.Tā vietā šie printeri izmanto termopapīru.Es neesmu pilnīgi pārliecināts, kā papīrs tika izveidots, bet jūs varat to uzskatīt par zīmējumu ar karstumu.Kad karstums sasniedz 270 grādus pēc Fārenheita, veidojas melni laukumi.Ja papīra ruļlim ir jābūt pietiekami karstam, tas pilnībā kļūs melns.Lielākā priekšrocība šeit ir tā, ka nav nepieciešams izmantot tinti, un, salīdzinot ar īstu Polaroid plēvi, nav nepieciešamas sarežģītas ķīmiskas reakcijas.
Termopapīra izmantošanai ir arī trūkumi.Acīmredzot, jūs varat strādāt tikai melnā un baltā krāsā, bez krāsām.Pat melnbaltajā diapazonā nav pelēko nokrāsu.Attēls pilnībā jāzīmē ar melniem punktiem.Mēģinot iegūt pēc iespējas vairāk kvalitātes no šiem punktiem, jūs neizbēgami nonāksit nervozitātes izpratnes dilemmā.Īpaša uzmanība jāpievērš Floida-Šteinberga algoritmam.Es ļaušu tev pašam noiet no tā truša.
Mēģinot izmantot dažādus kontrasta iestatījumus un izkliedēšanas paņēmienus, jūs neizbēgami saskaraties ar garām fotoattēlu joslām.Šī ir daļa no daudziem selfijiem, kurus esmu noslīpējis ideālā attēla izvadē.
Personīgi man patīk izkliedētu attēlu izskats.Kad viņi mums mācīja gleznot, izmantojot traipus, tas man atgādināja manu pirmo mākslas stundu.Tas ir unikāls izskats, taču tas atšķiras no vienmērīgās melnbaltās fotogrāfijas gradācijas, ko esam apmācīti novērtēt.Es to saku tāpēc, ka šī kamera novirzās no tradīcijām un unikālie attēli, ko tā rada, ir jāuzskata par kameras “funkciju”, nevis “kļūdu”.Ja mēs vēlamies oriģinālo attēlu, mēs varam izmantot jebkuru citu patērētāju kameru tirgū un vienlaikus ietaupīt naudu.Šeit galvenais ir darīt kaut ko unikālu.
Tagad, kad jūs saprotat termisko drukāšanu, parunāsim par printeriem.Kvīšu printeris, kuru izmantoju, tika iegādāts no Adafruit.Es nopirku viņu "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", bet, ja nepieciešams, varat to iegādāties atsevišķi.Teorētiski jums nav jāpērk akumulators, taču jums var būt nepieciešams strāvas adapteris, lai testēšanas laikā to varētu pievienot sienai.Vēl viena laba lieta ir tā, ka Adafruit ir labas pamācības, kas sniegs pārliecību, ka viss turpināsies normāli.Sāciet no šī.
Es ceru, ka printeris var ietilpt Polaroid bez izmaiņām.Bet tas ir pārāk liels, tāpēc jums būs jāapgriež kamera vai jāapgriež printeris.Es izvēlējos atjaunot printeri, jo daļa no projekta pievilcības bija pēc iespējas saglabāt Polaroid izskatu.Adafruit pārdod arī čeku printerus bez korpusa.Tas ietaupa vietu un dažus dolārus, un tagad, kad zinu, kā viss darbojas, es varētu to izmantot nākamreiz, kad veidošu kaut ko līdzīgu.Tomēr tas radīs jaunu izaicinājumu, proti, kā noteikt, kā turēt papīra rulli.Tādi projekti kā šis ir saistīti ar kompromisiem un izaicinājumiem, kas jārisina.Zem fotoattēla varat redzēt leņķi, kas jāsagriež, lai printeris būtu piemērots.Šim griezumam būs jānotiek arī labajā pusē.Griešanas laikā esiet uzmanīgi, lai izvairītos no printera vadiem un iekšējās elektroniskās iekārtas.
Viena Adafruit printeru problēma ir tā, ka kvalitāte atšķiras atkarībā no barošanas avota.Viņi iesaka izmantot 5 V barošanas avotu.Tas ir efektīvs, īpaši teksta drukāšanai.Problēma ir tāda, ka, drukājot attēlu, melnie apgabali mēdz kļūt gaišāki.Jauda, kas nepieciešama, lai uzsildītu visu papīra platumu, ir daudz lielāka nekā drukājot tekstu, tāpēc melni laukumi var kļūt pelēki.Grūti sūdzēties, galu galā šie printeri nav paredzēti fotogrāfiju drukāšanai.Printeris vienlaikus nevar radīt pietiekami daudz siltuma visā papīra platumā.Es izmēģināju dažus citus strāvas vadus ar dažādām izejām, bet neizdevās.Visbeidzot, jebkurā gadījumā man ir jāizmanto baterijas, lai to darbinātu, tāpēc es atteicos no strāvas vada eksperimenta.Negaidīti manis izvēlētais 7,4 V 850 mAh Li-PO uzlādējamais akumulators padarīja visu pārbaudīto barošanas avotu drukas efektu par tumšāko.
Pēc printera uzstādīšanas kamerā izgrieziet caurumu zem monitora, lai tas būtu saskaņots ar papīru, kas iziet no printera.Kvīts papīra griešanai izmantoju vecā iepakojuma lentes griezēja asmeni.
Papildus plankumu melnajai izejai vēl viens trūkums ir joslas.Ikreiz, kad printeris apstājas, lai panāktu padotos datus, tas atstās nelielu atstarpi, kad tas atsāks drukāšanu.Teorētiski, ja varat likvidēt buferi un ļaut datu straumei nepārtraukti ieplūst printerī, jūs varat izvairīties no šīs nepilnības.Patiešām, šķiet, ka šī ir iespēja.Vietnē Adafruit ir minētas nedokumentētas printera spraudītes, kuras var izmantot, lai lietas būtu sinhronizētas.Es to neesmu pārbaudījis, jo nezinu, kā tas darbojas.Ja atrisināsit šo problēmu, lūdzu, dalieties ar mani savos panākumos.Šī ir vēl viena selfiju partija, kurā var skaidri redzēt joslas.
Fotoattēla izdrukāšanai nepieciešamas 30 sekundes.Šis ir video, kurā redzams, kā darbojas printeris, lai jūs varētu just, cik ilgs laiks nepieciešams attēla drukāšanai.Es uzskatu, ka šī situācija var palielināties, ja tiks izmantoti Adafruit hacks.Man ir aizdomas, ka laika intervāls starp drukāšanu ir mākslīgi aizkavēts, kas neļauj printerim pārsniegt datu bufera ātrumu.Es to saku, jo lasīju, ka papīra padevei jābūt sinhronizētai ar printera galviņu.Es varu kļūdīties.
Tāpat kā E-tintes displejam, printerim ir nepieciešama pacietība.Ja nav drukas draivera, jūs faktiski izmantojat kodu, lai nosūtītu datus tieši uz printeri.Tāpat labākais resurss var būt Adafruit vietne.Kods manā GitHub repozitorijā ir pielāgots to piemēriem, tāpēc, ja rodas grūtības, Adafruit dokumentācija būs jūsu labākā izvēle.
Papildus nostalģiskajām un retro priekšrocībām SNES kontrollera priekšrocība ir tā, ka tas man nodrošina dažas vadības ierīces, par kurām man nav pārāk daudz jādomā.Man jākoncentrējas uz to, lai kamera, printeris un monitors darbotos kopā, un man ir jābūt jau esošam kontrollerim, kas var ātri kartēt manas funkcijas, lai atvieglotu darbu.Turklāt man jau ir pieredze kafijas maisītāja kameras kontroliera izmantošanā, tāpēc varu viegli sākt darbu.
Reversais kontrolieris ir pievienots, izmantojot USB kabeli.Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet pogu A.Lai izdrukātu attēlu, nospiediet pogu B.Lai izdzēstu attēlu, nospiediet pogu X.Lai notīrītu displeju, varu nospiest Y pogu.Es neizmantoju sākuma/izvēles pogas vai kreisās/labās pogas augšpusē, tāpēc, ja man nākotnē būs jaunas idejas, tās joprojām var izmantot jaunām funkcijām.
Kas attiecas uz bultiņu pogām, tastatūras kreisā un labā poga pārslēgs visus attēlus, ko esmu uzņēmis.Nospiežot uz augšu, pašlaik netiek veikta neviena darbība.Nospiežot, čeka printera papīrs tiks virzīts uz priekšu.Tas ir ļoti ērti pēc bildes izdrukāšanas, gribas vēl papīru izspļaut pirms plēst.Zinot, ka printeris un Raspberry Pi sazinās, šī ir arī ātra pārbaude.Es nospiedu, un, izdzirdot papīra padevi, sapratu, ka printera akumulators joprojām tiek uzlādēts un gatavs lietošanai.
Kamerā izmantoju divas baterijas.Viens darbina Raspberry Pi, bet otrs - printeri.Teorētiski jūs visi varat darboties ar vienu un to pašu barošanas avotu, bet es domāju, ka jums nav pietiekami daudz jaudas, lai pilnībā darbinātu printeri.
Raspberry Pi es nopirku mazāko akumulatoru, ko varēju atrast.Sēžot zem Polaroid, lielākā daļa no tiem ir paslēpti.Man nepatīk tas, ka strāvas vadam ir jāsniedzas no priekšpuses līdz caurumam pirms savienojuma ar Raspberry Pi.Varbūt jūs varat atrast veidu, kā izspiest citu akumulatoru Polaroid, bet tur nav daudz vietas.Akumulatora ievietošanas trūkums ir tāds, ka, lai atvērtu un aizvērtu ierīci, ir jāatver aizmugurējais vāciņš.Vienkārši atvienojiet akumulatoru, lai izslēgtu kameru, kas ir laba izvēle.
Es izmantoju USB kabeli ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi no CanaKit.Es varētu būt pārāk gudrs šai idejai.Es domāju, ka Raspberry Pi var ieslēgt un izslēgt tikai ar šo pogu.Patiesībā USB atvienošana no akumulatora ir tikpat vienkārša.
Printerim izmantoju 850mAh Li-PO uzlādējamu akumulatoru.Šādam akumulatoram ir divi vadi.Viens ir izeja, bet otrs ir lādētājs.Lai panāktu "ātro savienojumu" pie izejas, man bija jāaizstāj savienotājs ar vispārējas nozīmes 3 vadu savienotāju.Tas ir nepieciešams, jo es nevēlos, lai būtu jāizņem viss printeris katru reizi, kad man ir jāatvieno strāvas padeve.Būtu labāk pārslēgties šeit, un es varētu to uzlabot nākotnē.Vēl labāk, ja slēdzis atrodas kameras ārpusē, es varu atvienot printeri, neatverot aizmugurējās durvis.
Akumulators atrodas aiz printera, un es izvilku vadu, lai pēc vajadzības varētu pievienot un atvienot strāvu.Lai uzlādētu akumulatoru, caur akumulatoru tiek nodrošināts arī USB savienojums.Es to arī paskaidroju videoklipā, tāpēc, ja vēlaties saprast, kā tas darbojas, lūdzu, pārbaudiet to.Kā jau teicu, pārsteidzošais ieguvums ir tas, ka šis iestatījums nodrošina labākus drukas rezultātus, salīdzinot ar tiešu savienošanu ar sienu.
Šeit man ir jāiesniedz atruna.Es varu uzrakstīt efektīvu Python, bet es nevaru teikt, ka tas ir skaists.Protams, ir labāki veidi, kā to izdarīt, un labāki programmētāji var ievērojami uzlabot manu kodu.Bet, kā jau teicu, tas darbojas.Tāpēc es dalīšos ar jums savā GitHub krātuvē, taču es tiešām nevaru sniegt atbalstu.Ceru, ka ar to pietiks, lai parādītu, ko es daru, un jūs varat to uzlabot.Dalieties savos uzlabojumos ar mani, es labprāt atjaunināšu savu kodu un piešķiršu jums kredītu.
Tāpēc tiek pieņemts, ka esat iestatījis kameru, monitoru un printeri un varat strādāt normāli.Tagad varat palaist manu Python skriptu ar nosaukumu “digital-polaroid-camera.py”.Galu galā jums ir jāiestata Raspberry Pi, lai šis skripts startēšanas laikā tiktu palaists automātiski, taču pagaidām varat to palaist no Python redaktora vai termināļa.Notiks sekojošais:
Mēģināju kodam pievienot komentārus, lai izskaidrotu notikušo, taču fotografēšanas laikā kaut kas notika, un man ir jāpaskaidro tālāk.Kad fotoattēls tiek uzņemts, tas ir pilnkrāsu, pilna izmēra attēls.Attēls tiek saglabāts mapē.Tas ir ērti, jo, ja vajadzēs to izmantot vēlāk, jums būs parasts augstas izšķirtspējas fotoattēls.Citiem vārdiem sakot, kamera joprojām veido normālu JPG formātu, tāpat kā citas digitālās kameras.
Kad fotoattēls ir uzņemts, tiks izveidots otrs attēls, kas ir optimizēts attēlošanai un drukāšanai.Izmantojot ImageMagick, varat mainīt oriģinālā fotoattēla lielumu un pārvērst to par melnbaltu, un pēc tam lietot Floida Šteinberga dithering.Šajā darbībā es varu arī palielināt kontrastu, lai gan šī funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta.
Jaunais attēls faktiski tika saglabāts divas reizes.Vispirms saglabājiet to kā melnbaltu jpg, lai vēlāk to varētu skatīt un izmantot vēlreiz.Otrajā saglabāšanas reizē tiks izveidots fails ar paplašinājumu .py.Šis nav parasts attēla fails, bet gan kods, kas no attēla paņem visu pikseļu informāciju un pārvērš to datos, ko var nosūtīt uz printeri.Kā jau minēju printera sadaļā, šī darbība ir nepieciešama, jo nav drukas draivera, tāpēc uz printeri nevar vienkārši nosūtīt parastus attēlus.
Nospiežot pogu un izdrukājot attēlu, ir arī daži pīkstienu kodi.Tas nav obligāti, taču ir patīkami saņemt skaņas atgriezenisko saiti, lai informētu, ka kaut kas notiek.
Pagājušajā reizē es nevarēju atbalstīt šo kodu, tas ir, lai norādītu jūs pareizajā virzienā.Lūdzu, izmantojiet to, modificējiet, uzlabojiet un izveidojiet pats.
Šis ir interesants projekts.Atskatoties, es darīšu kaut ko savādāk vai varbūt to atjaunināšu nākotnē.Pirmais ir kontrolieris.Lai gan SNES kontrolieris var darīt tieši to, ko es gribu, tas ir neveikls risinājums.Vads ir bloķēts.Tas liek jums turēt kameru vienā rokā un kontrolieri otrā.Tik apkaunojoši.Viens no risinājumiem varētu būt novilkt pogas no kontrollera un savienot tās tieši ar kameru.Tomēr, ja es vēlos atrisināt šo problēmu, es varētu arī pilnībā atteikties no SNES un izmantot tradicionālākas pogas.
Vēl viena kameras neērtība ir tāda, ka katru reizi, kad kamera tiek ieslēgta vai izslēgta, ir jāatver aizmugurējais vāks, lai atvienotu printeri no akumulatora.Šķiet, ka tas ir mazsvarīgs jautājums, bet katru reizi, kad tiek atvērta un aizvērta aizmugure, papīrs ir jāizlaiž cauri atverei.Tas tērē nedaudz papīra un prasa laiku.Es varu pārvietot vadus un savienojošos vadus uz ārpusi, bet es nevēlos, lai šīs lietas tiktu atklātas.Ideāls risinājums ir izmantot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, kas var vadīt printeri un Pi, kam var piekļūt no ārpuses.Iespējams, ka printera lādētāja portam var piekļūt arī no kameras priekšpuses.Ja jums ir darīšana ar šo projektu, lūdzu, apsveriet šīs problēmas risināšanu un dalieties ar mani savās domās.
Pēdējā jaunināmā lieta ir čeku printeris.Manis izmantotais printeris ir lieliski piemērots teksta drukāšanai, bet ne fotogrāfijām.Esmu meklējis labāko variantu sava termiskā čeku printera jaunināšanai, un domāju, ka esmu to atradis.Mani sākotnējie testi ir parādījuši, ka čeku printeris, kas ir saderīgs ar 80 mm ESC/POS, var nodrošināt vislabākos rezultātus.Izaicinājums ir atrast mazu un ar akumulatoru darbināmu akumulatoru.Šī būs galvenā mana nākamā kameras projekta sastāvdaļa. Lūdzu, turpiniet pievērst uzmanību maniem ieteikumiem par termoprinteru kamerām.
PS: Šis ir ļoti garš raksts, esmu pārliecināts, ka palaidu garām dažas svarīgas detaļas.Tā kā kamera neizbēgami tiks uzlabota, es to atjaunināšu vēlreiz.Es ļoti ceru, ka jums patiks šis stāsts.Neaizmirsti sekot man (@ade3) Instagram, lai vari sekot līdzi šai fotogrāfijai un citiem maniem fotografēšanās piedzīvojumiem.Esi radošs.
Par autoru: Adrians Hanfts ir fotogrāfijas un kameru entuziasts, dizaineris un grāmatas “User Zero: Inside the Tool” (User Zero: Inside the Tool) autors.Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai autora viedokļi.Vairāk Hanfta darbu un darbu varat atrast viņa vietnē, emuārā un Instagram.Šis raksts ir publicēts arī šeit.
Izsūtīšanas laiks: 2021. gada 4. maijs